你是不是也覺得，每次為了水耕植物去買瓶裝水或扛RO水，又貴又麻煩？心裡總想著，水龍頭一開就有的自來水，難道真的不能用？網路上說法一大堆，有的說靜置就好，有的說絕對不行，看得人眼花撩亂。
我玩了十幾年水耕，從陽台小菜園到室內觀葉植物，幾乎全用自來水。可以直接告訴你結論：自來水完全可以用於水耕，但絕對不能「直接」用。 關鍵在於「處理」二字。處理得好，成本省下八成，植物一樣長得呱呱叫；處理不好，輕則營養失調，重則爛根收場。
這篇文章不會跟你講空洞的理論，我會把我這十年來，用台北、台中、高雄不同水質自來水踩過的坑、試出來的有效方法，一次攤開來講清楚。
為什麼自來水不能直接給水耕植物用？
自來水裡主要有這幾個傢伙需要我們特別注意：
- 氯 (Chlorine) 與氯胺 (Chloramine)：這是消毒用的。游離氯確實靜置或曝氣會揮發，但氯胺（氯+氨的結合物）非常穩定，光靠晾著很難去掉。它們會破壞植物根尖細胞，抑制根系生長。你看那些永遠長不壯、根鬚稀稀疏疏的植物，很可能就是氯胺的受害者。
- 氟化物 (Fluoride)：部分地區為了預防蛀牙會添加。對人體無害，但對一些植物（尤其是蜘蛛草、龍血樹、部分觀葉海棠）是毒藥，會導致葉尖焦枯。
- 溶解性礦物質（鈣、鎂等）：也就是水垢的來源。水質越「硬」，含量越高。它們會佔據營養液中離子的位置，干擾植物對特定養分（如鐵、磷）的吸收，造成隱性飢餓。
- 不穩定的pH值：自來水出廠時pH可能中性，但在管線中會變化，且各地區不同。水耕營養液需要精準的pH範圍（通常5.5-6.5），自來水的pH波動會直接打亂你的營養液配方。
| 水質類型 | 優點 | 缺點 | 適合情境 |
|---|---|---|---|
| 未處理自來水 | 極度方便、零成本 | 氯/氯胺傷根、礦物質干擾、pH不穩 | 不建議任何水耕使用 |
| 靜置/曝氣自來水 | 去除部分游離氯、成本低 | 無法去除氯胺、礦物質仍在 | 對氯胺不敏感、短期生長植物（如豆芽） |
| 處理後自來水（本文核心） | 成本低、安全性高、來源穩定 | 需要前置處理時間與步驟 | 絕大多數家庭水耕系統 |
| RO純水/蒸餾水 | 成分單純、如同白紙 | 成本高、缺乏任何礦物質、緩衝能力差 | 精密實驗、對水質極敏感的稀有植物 |
看到這裡你可能會想，這麼麻煩，幹嘛不用純水？我早期也這樣，直到發現每月水費暴增，而且純水因為缺乏緩衝，pH值反而更脆弱，一點點營養液加下去就劇烈波動。
處理過的自來水，才是性價比和穩定性的平衡點。
自來水處理的兩大關鍵步驟
處理自來水，其實就圍繞兩個核心目標：一、去除有害添加物；二、調整到適合植物吸收的狀態。 我們一步步來。
第一步：除氯與氯胺——讓水「無毒」
- 曝氣法（我最常用）：把水接到大桶子裡，用一個小幫浦（魚缸用的那種氣泵）打氣24小時。強力打氣既能揮發氯，也能透過氧化反應幫助分解氯胺，同時增加水中溶氧，一舉三得。成本就是一個幾百塊的氣泵和氣石。
- 水質穩定劑法（最省事）：購買水族用的水質穩定劑，注意成分要含有能中和氯胺的（如硫代硫酸鈉）。按說明添加，攪拌後靜置半小時即可。這是應急或大量用水時的好幫手。
- 維生素C法（天然取向）：食用級維生素C粉（抗壞血酸）是氯胺的剋星。每100公升水約加1克維生素C粉，攪拌均勻靜置30分鐘。好處是完全無害，還能稍微酸化水質。
- 靜置法（效果有限但簡單）：將水桶不加蓋放在通風處至少48小時（不是24小時！）。對單純氯氣有效，對氯胺效果差。適合水質報告確認你當地只使用氯消毒的地區（可查詢台灣自來水公司各區水質資訊）。
別再用煮沸法了。煮沸確實能除氯，但會讓水中的鈣鎂離子沉澱結垢，反而讓水的硬度「暫時」升高，冷卻後這些礦物質還在，意義不大。
第二步：調整水質——讓水「好吸收」
除掉毒物後，我們要讓水變成營養液的優良載體。
1. 測試並調整pH值
去化工材料行或網購一支pH測試筆或試紙。將處理過的自來水測一次，記錄下來。台灣多數自來水pH在7.0-8.0之間（偏鹼）。我們要用「pH調降劑」（通常是磷酸或檸檬酸）慢慢滴入，邊滴邊攪拌，直到水的pH值落在5.8-6.3這個區間。為什麼要先調水再加營養液？因為很多營養液本身是酸性的，你先調水，可以知道水的本色，後續管理更容易。
2. 了解你的水「有多硬」
如果你所在地區水垢嚴重（如高雄、部分台南地區），建議測一下TDS（總溶解固體）。一支TDS筆不貴。如果自來水TDS值超過150 ppm，我會建議你「兌水」——用1/3到1/2的RO水或蒸餾水，來稀釋自來水。目的是降低初始礦物質濃度，避免它和後續的營養液「打架」。
做完這兩步，你得到的就是一桶「水耕專用基礎水」了。它安全、穩定，等著你添加營養液。
資深玩家的進階水處理技巧
這些是你在一般文章看不到的，是我繳了不少「植物學費」換來的經驗。
大多數人曝氣只為了除氯，除完就關掉氣泵。我會建議，在你儲存備用水的水桶裡，持續保持微弱曝氣。這能防止水體缺氧滋生厭氧菌，保持水質新鮮。植物根系也是需要呼吸的，含氧量高的水，根會長得又白又壯。
如果家裡空間允許，可以DIY一個大型活性碳過濾桶。用一個20公升的化工桶，底部鑽孔接出水口，從下往上依序鋪設鵝卵石、細沙、顆粒活性碳（食品級）、再一層細沙。把自來水從上方倒入，讓它慢慢滲濾下來。這個方法能物理吸附氯胺、異味和部分有機物，效果極好，適合用水量大的深水培系統。
準備一個小本子，記錄每次處理水的數據：日期、原水TDS/pH、處理方法、處理後TDS/pH、用於哪種植物。堅持記錄三個月，你就會對你家水質的季節變化瞭如指掌（例如雨季水質可能偏軟，旱季偏硬）。這能讓你提前調整處理策略，而不是等植物出問題了才來找原因。
還有一個小心得：我發現，用處理過的自來水調配營養液，靜置一天後再使用，效果比馬上用好。離子之間有時間達到平衡，pH也更穩定。我會週末調好一大桶，下週使用。
假設場景：從零開始，用自來水建立你的第一個水耕系統
讓我們把理論變成實際行動。假設你住在台北，想在客廳用一個簡單的深水培(DWC)盒子種植羅勒和萵苣。
第一週：準備期
- Day 1-2：工具採購
pH測試筆、TDS筆、魚缸用氣泵+氣石、20公升儲水桶、水耕營養液(A+B劑)、pH調降劑、一個5公升的水耕种植盒、岩棉或發泡煉石、羅勒和萵苣幼苗。 - Day 3：水處理啟動
在20公升桶裝滿自來水。放入氣泵曝氣。同時記錄原水pH和TDS（假設測得pH7.5， TDS 120ppm）。 - Day 4：水質調整
曝氣24小時後，關掉氣泵靜置一小時。測水質（pH可能降到7.2，因二氧化碳溶入）。用調降劑將pH慢慢調至6.0。此時得到15公升的「基礎水」。
第二週：系統建立與種植
- Day 5：調配營養液
取5公升「基礎水」到水耕盒。按照營養液說明書的「幼苗期」或「半劑量」比例，先加A劑，攪拌均勻，再加B劑，再次攪拌均勻。測量混合後的營養液EC值（可用TDS筆粗略換算）和pH。此時pH可能會因營養液上升或下降，再微調回5.8-6.2之間。 - Day 6：定植與啟動
將幼苗定植到种植盒的定植籃中。開啟氣泵，確保氣石在營養液中產生細密氣泡。將种植盒放在有散射光處。 - Day 7-14：觀察與維護
每天觀察水位、根系是否發白伸出。每三天檢測一次營養液的pH和EC。你會發現pH會緩慢上升（植物吸收養分所致），這是正常的，只要在範圍內就不用緊張。一週後，如果水位下降，補充預先調好pH的「基礎水」即可，不是補充新的營養液。
按照這個流程，你用自來水建立的水耕系統，穩定度會非常高。關鍵就在於那桶預先處理好的「基礎水」，它是你一切操作的定心丸。
常見問題解答（FAQ）
最後我想說，使用自來水做水耕，是一個從「對抗」到「合作」的過程。你不是要把它變成純水，而是理解它、調整它，讓它成為植物生長的助力。一旦你掌握了這套方法，你會發現，水龍頭裡流出的不只是水，更是你打造綠色角落最方便、最經濟的原料。開始動手試試看吧，從處理第一桶水開始。
